Wanneer verdwijnt roest op de remschijven vanzelf na weken stilstand in het natte najaar?

Wie de auto na enkele weken stilstand weer gebruikt, treft in het najaar vaak oranjebruine remschijven aan. In de meeste gevallen gaat het om oppervlakteroest die na enkele kilometers verdwijnt. Is de roest dieper doorgedrongen, dan helpt rijden niet meer. Met een wielsleutel, een krik en een geschikt meetinstrument kunt u de toestand van de schijven zelf beoordelen.

Wat vocht en strooizout met gietijzer doen

De meeste remschijven zijn gemaakt van gietijzer, een materiaal zonder beschermende laag. Bij dagelijks gebruik schuren de remblokken het dunne roestlaagje bij elke remactie weg. Staat de auto stil, dan krijgt de roest de tijd om dikker te worden. In het Nederlandse zeeklimaat met veel regen, mist en dauw droogt een buiten geparkeerde auto in de herfst soms dagenlang niet op. In de winter komt daar strooizout bij, dat de corrosie verder versnelt.

Een paar rustige remacties lossen het meestal op

Een dunne, gelijkmatige roestlaag op het contactvlak verdwijnt doorgaans als volgt.

1. Rijd de eerste meters langzaam weg en rem enkele keren zacht.

2. Rem vervolgens op een rustige weg vijf tot tien keer gematigd af vanaf een lage snelheid.

3. Vermijd tijdens de eerste kilometers noodstops en krachtig remmen.

Een schurend geluid bij de eerste remacties is normaal en hoort snel te verdwijnen. Roest op de buitenrand en rond de naaf blijft vaak zichtbaar. Deze delen komen niet in contact met de remblokken en hebben geen invloed op de remwerking.

Met de juiste meting ziet u of het meer is dan oppervlakteroest

Blijft het geluid aanhouden, of zijn na een rit van ongeveer tien kilometer nog vlekken op het contactvlak zichtbaar, dan is een nadere controle verstandig. Verwijder het wiel en bekijk beide zijden van de schijf. Aan de binnenzijde blijft vocht het langst staan.

De minimale dikte staat op de schijf vermeld, meestal als “MIN TH”, op de rand of op het middendeel. AUTODOC adviseert de dikte op acht tot tien punten rondom te meten. Gebruik daarvoor een micrometer of een schuifmaat met smalle bekken. Een gewone schuifmaat rust op de opstaande rand aan de buitenkant en geeft dan een te hoge waarde. Ligt de dikte op één meetpunt onder de minimumwaarde, dan moet de schijf worden vervangen. De marge is vaak beperkt. Bij een geventileerde schijf van 22 mm ligt de minimumdikte bijvoorbeeld rond 20,4 mm. Massieve schijven, meestal op de achteras, zijn ongeveer 9 tot 12 mm dik. Geventileerde schijven op de vooras meten doorgaans 20 tot 32 mm.

De technische informatie van AUTODOC noemt de volgende richtwaarden als teken van ernstige slijtage.

Een trillend stuur of een pulserend rempedaal kan wijzen op ongelijkmatige schijven, maar ook op problemen met de banden of de wielophanging. Trekt de auto naar één kant of lijkt een wiel te blijven remmen, controleer dan ook de remklauw en de handrem. Beide kunnen na langdurige stilstand vastzitten.

Zelf nieuwe remschijven monteren zonder verrassingen

Zijn de schijven aan vervanging toe, dan kan een ervaren doe-het-zelver dit werk zelf uitvoeren. Houd bij de aanschaf rekening met de volgende punten.

• Diameter, dikte, uitvoering (massief of geventileerd) en gatenpatroon moeten exact overeenkomen met de voorschriften voor uw auto. Zoeken op kenteken voorkomt vergissingen.

• Vervang altijd beide schijven op dezelfde as, samen met nieuwe remblokken.

• Een gecoate schijf blijft aan de rand en rond de naaf langer vrij van roest. Volgens AUTODOC kost een coating ongeveer € 20 tot € 50 extra per as.

• Kies schijven met een ECE R90-goedkeuring.

Wie maten, uitvoeringen en prijzen wil vergelijken, vindt bij AUTODOC voor remschijven een catalogus die op kenteken of automodel kan worden gefilterd. Het assortiment omvat schijven van meer dan honderd fabrikanten, met prijzen van ongeveer € 25 tot ruim € 500 per stuk.

Let bij de montage op de volgende punten.

• Reinig de naaf grondig met een staalborstel. Een kleine hoeveelheid roest of vuil tussen naaf en schijf kan al trillingen veroorzaken.

• Zit de oude schijf vast, tik dan met een rubberen hamer op het middendeel en niet op het contactvlak.

• Draai de bouten van de remklauw vast volgens de voorschriften van de fabrikant. Wielbouten worden kruislings aangehaald met een momentsleutel. Voor veel auto’s ligt het aanhaalmoment tussen 100 en 140 Nm, maar de waarde in het instructieboekje is leidend.

• Trap het rempedaal na de montage enkele keren in tot het weer stevig aanvoelt, en controleer het niveau van de remvloeistof. Pas daarna mag de auto worden verplaatst.

• Rijd de eerste 200 tot 300 kilometer rustig en vermijd krachtig remmen, zodat schijven en blokken goed op elkaar inlopen.

Heeft u weinig ervaring met remonderhoud, laat het werk dan uitvoeren door een garage. Volgens richtprijzen van AUTODOC kost het vervangen van schijven en blokken per as daar vanaf ongeveer € 180.

Zo staat uw auto de volgende keer beter stil

• Maak om de paar weken een korte rit met enkele remacties.

• Rem op de laatste kilometers voor het parkeren een paar keer licht, zodat de remmen warm en droog worden.

• Was de auto niet vlak voordat deze langere tijd stil komt te staan.

• Parkeer bij voorkeur op een droge, geventileerde plek.

• Laat de handrem niet wekenlang aangetrokken als de auto ook veilig in de versnelling of in stand P kan staan. Bij een elektrische parkeerrem is voor werk aan de achteras vaak een servicestand nodig. Raadpleeg daarvoor de handleiding.